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由隋入唐，中國古代服裝發(fā)展到全盛時(shí)期，政治的穩定，經(jīng)濟的發(fā)達，生產(chǎn)和紡織技術(shù)的進(jìn)步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時(shí)期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。下面借助古籍詩(shī)畫(huà)，分而述之。
　　[編輯本段]分類(lèi)
　　一、襦裙服
　　襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著(zhù)長(cháng)裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來(lái)服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙裝成為唐代乃至整個(gè)中國服裝史中最為精彩而又動(dòng)人的一種配套裝束了。襦，一般只長(cháng)到腰，很短，是唐代女服的特點(diǎn)。與此相近的衫，卻長(cháng)至胯或更長(cháng)。唐女的襦、衫等上衣是各個(gè)階層的常服。元稹詩(shī)句“藕絲衫子藕絲裙”，張佑詩(shī)句“鴛鴦繡帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰(shuí)”，歐陽(yáng)炯詩(shī)句“紅袖女郎相引去”。從這些詩(shī)句看，唐代女子著(zhù)襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，并加上“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的金銀彩繡為飾，外觀(guān)更是美不可言。襦的領(lǐng)口常有變化，襦衫領(lǐng)型有：圓領(lǐng)、方領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。盛唐時(shí)代有袒領(lǐng)，即領(lǐng)口開(kāi)得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，后來(lái)連豪門(mén)貴婦也予以垂青，唐朝貴婦的長(cháng)裙從唐墓門(mén)石刻畫(huà)和大量陶制女俑來(lái)看，袒領(lǐng)流行開(kāi)來(lái)，或許已經(jīng)遍及黎庶，因而當時(shí)藝術(shù)形象中出現的袒領(lǐng)女裝形象為數實(shí)在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時(shí)女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著(zhù)抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆“慣束羅衫半露胸”等詩(shī)、畫(huà)即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見(jiàn)當時(shí)思想開(kāi)放的程度。唐代裙的質(zhì)料、色彩和樣式均大大超過(guò)前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩(shī)中所涉及的諸多裙式有：“上仙初著(zhù)翠霞裙”，“荷葉羅裙一色裁”、“兩人抬起隱花裙”、“竹葉裙”、“碧紗裙”、“新?lián)Q霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時(shí)間最長(cháng)。李白有“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。”萬(wàn)楚五有“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。”其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見(jiàn)，“石榴花開(kāi)街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千門(mén)萬(wàn)戶(hù)買(mǎi)不盡，剩將女兒染紅裙。”石榴裙最大的特點(diǎn)，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長(cháng)短形成鮮明對比。這種上衣下裙的“唐裝”，是對前代服裝的繼承、發(fā)展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長(cháng)曳地，使體態(tài)顯得苗條和修長(cháng)。
　　[編輯本段]二、女著(zhù)男裝
　　女著(zhù)男裝在中國長(cháng)期封建社會(huì )中，是較為罕見(jiàn)的現象。《禮記 內則》曾規定，“男女不通衣服。”盡管事實(shí)上不可能這么絕對，但是女子著(zhù)男裝，常會(huì )被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時(shí)也有男女服式差異較小的現象，但那不屬于女著(zhù)男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著(zhù)男裝才有可能蔚然成風(fēng)，即使這樣，還應將一部分起因歸于游牧民族的影響。當時(shí)影響中原的外來(lái)服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著(zhù)裝意識產(chǎn)生一種滲透式的影響，同時(shí)創(chuàng )造出一種適合女著(zhù)男裝的氣氛。《舊唐書(shū) 輿服志》載，“或有著(zhù)丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣”已明確記錄下女著(zhù)男裝的情景。《新唐書(shū) 五行志》記，“高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。 帝與后笑曰‘女子不可為武官，何為此裝束？’”雖說(shuō)這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說(shuō)明了唐初已經(jīng)出現女著(zhù)男裝的傾向。女著(zhù)男裝的風(fēng)氣尤在大唐開(kāi)元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，“至天寶年中，士人之妻，著(zhù)丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。”《新唐書(shū) 李石傳》記，“吾聞禁中有金鳥(niǎo)錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。”由此可以看出，當時(shí)女子仿制男裝，穿著(zhù)男裝相當普遍。
　　[編輯本段]三、胡服
　　初唐到盛唐間，北方游牧民族匈奴、契丹、回鶻與中原交往甚多，加之絲綢之路的駱駝商隊絡(luò )繹不絕，對唐代服飾影響極大。所謂胡人，是漢族人對北方民族的一種貶稱(chēng)，我們這里講史，權且保留當時(shí)的稱(chēng)呼。隨胡人而來(lái)的文化，特別是胡服---這種包含印度、波斯等很多民族成分在內的民族裝束，令唐代婦女耳目一新。于是，一陣狂風(fēng)般胡服熱席卷中原諸城，其中尤以長(cháng)安及洛陽(yáng)等地為盛，其飾品也最具異邦色彩。元稹詩(shī)：“自從胡騎起煙塵，毛毳腥膻滿(mǎn)地洛，女為胡婦學(xué)胡妝，伎進(jìn)胡音務(wù)胡樂(lè ).....胡音胡騎與胡妝，五十年來(lái)竟紛泊。”唐玄宗酷愛(ài)胡舞胡樂(lè )，楊貴妃、安祿山均為胡舞能手，白居易《長(cháng)恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一種。另有渾脫舞，枯枝舞，胡旋舞等對漢族音樂(lè )、舞蹈、服飾等藝術(shù)門(mén)類(lèi)都有較大影響。所記當時(shí)“臣妾人人學(xué)團轉”的激動(dòng)人心的場(chǎng)面也是可以想象到的。姚汝能《安祿山事跡》記，“天寶初，貴游士庶好衣胡帽，婦人則簪步搖，衣服之制度衿袖窄小。”關(guān)于女子著(zhù)胡服的形象或見(jiàn)于石刻線(xiàn)畫(huà)等古跡。較典型者，即為上戴渾脫帽，身著(zhù)窄袖緊身翻領(lǐng)長(cháng)袍，下著(zhù)長(cháng)褲，足登高腰靴。《輿服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”當為此種裝束。唐朝流行的波斯胡服卡弗坦
　　[編輯本段]四、冠服制度
　　唐代是我國政治、經(jīng)濟高度發(fā)展，文化藝術(shù)繁榮昌盛的時(shí)代，是封建文化燦爛光輝的時(shí)代。唐統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態(tài)，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發(fā)達，生產(chǎn)力極大發(fā)展，較長(cháng)時(shí)間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經(jīng)濟文化交流中心的時(shí)期，更是我國文化史上最光輝的一頁(yè)。這個(gè)時(shí)期吸收印度和伊朗文化，并融入我國文化之中，從壁畫(huà)、石刻、雕刻、書(shū)、畫(huà)、絹繡、陶俑及服飾之中，充分體現出來(lái)。 時(shí)至隋唐，中國服飾最明顯的特點(diǎn)是雙軌制。在大的祭祀場(chǎng)面，穿漢人的傳統衣服。在平時(shí)，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。 唐代國家統一，經(jīng)濟繁榮，形制更加開(kāi)放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點(diǎn)是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫(huà)上，有一個(gè)梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著(zhù)黃色窄袖短衫、下著(zhù)綠色曳地長(cháng)裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。 唐代服飾慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開(kāi)胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時(shí)，唐朝半露胸的裙裝有點(diǎn)類(lèi)似于現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和后背。 唐代女服的領(lǐng)子，有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。短襦長(cháng)裙的特點(diǎn)是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長(cháng)的感覺(jué)。 “羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一絲”。“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現代人的專(zhuān)利，早在盛唐時(shí)期，就已經(jīng)遍地榴花染舞裙了。 也許是受陰陽(yáng)五行說(shuō)的影響，楊貴妃最喜歡著(zhù)黃裙，那是地位的象征。 “慢束羅裙半露胸”，從一個(gè)側面反映了當時(shí)社會(huì )思想開(kāi)放的程度。 在一定經(jīng)濟基礎上形成的社會(huì )意識形態(tài)。是影響社會(huì )風(fēng)尚、衣冠服飾的一個(gè)重要因素。服裝是社會(huì )政治氣候的晴雨表。唐代是中國封建社會(huì )的鼎盛時(shí)期，尤其是貞觀(guān)、開(kāi)元年間，政治氣候寬松，人們安居樂(lè )業(yè)。唐朝的京師長(cháng)安，是當時(shí)政治、經(jīng)濟、文化的中心，同時(shí)也是東西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨鐘、草堂煙霧、灞柳風(fēng)雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻仿佛還縈繞著(zhù)裊裊的盛唐之音。和唐朝政府有過(guò)友好往來(lái)的國家，曾經(jīng)有三百多個(gè)。燦爛的中國文化，通過(guò)他們傳到世界各地。時(shí)至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時(shí)期的服飾作為正式的禮服，可見(jiàn)影響之久。外國的友好使者云集長(cháng)安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。唐朝的繪畫(huà)、雕刻、音樂(lè )、舞蹈等藝術(shù)都吸引了外來(lái)的技巧和風(fēng)格。對異國衣冠服飾的兼收并蓄，使唐朝服飾的奇葩開(kāi)得更加鮮艷奪目。唐朝服飾 由于唐朝采取開(kāi)放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時(shí)世妝”得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動(dòng)。 冠服制度是封建社會(huì )權力等級的象征，作為封建社會(huì )統治階級精神支柱的儒學(xué)，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱(chēng)法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱(chēng)為常服，常服具有時(shí)代的特征。唐高祖李淵（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）頒布新律令，即著(zhù)名的“武德令”，其中包括服裝的律令，計有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。內容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白恰。皇太子的六種服裝有袞冕、遠游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進(jìn)賢冠、遠游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服；皇后的三種服裝有袆衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。命婦的六種服裝有翟衣、鈿釵禮衣、禮衣、公服、半袖裙襦、花釵禮衣。以上各類(lèi)服裝的配套方式和服用者對象及服用場(chǎng)合，《唐書(shū)·車(chē)服志》都有詳細說(shuō)明。凡是從祭的祭服和參加重大政事活動(dòng)的朝服（又稱(chēng)具服）、制度與隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富麗華美。一般場(chǎng)合所穿的公服（又稱(chēng)從省服）和平時(shí)燕居的生活服裝常服（又稱(chēng)燕服），則吸收了南北朝以來(lái)在華夏地區已經(jīng)流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統服裝相結合，創(chuàng )制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、〓襠、半臂、〓衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開(kāi)衩式的長(cháng)袍，又稱(chēng)四〓（音撰，衣緣也）衫，它可以和幞頭、革帶、長(cháng)靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。唐代官服發(fā)展了古代深衣制的傳統形式，于領(lǐng)座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱(chēng)為〓衣，《釋名》說(shuō)它“言袖夾直，形如溝也。”這種款式便于活動(dòng)。寬袖大裾的款式則可表現瀟灑華貴的風(fēng)度，稱(chēng)圓領(lǐng)衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。幞頭、圓領(lǐng)、革帶、長(cháng)靿靴配套的服式，一直流傳到明代。 唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不斷修改完善，它上承周漢傳統，從服裝配套、服裝質(zhì)料、紋飾色彩等方面形成了完整的系列，對后世冠服也產(chǎn)生了深遠的影響。 在唐以前，黃色上下可以通服，例如隋朝士卒服黃。唐代認為赤黃近似日頭之色，日是帝皇尊位的象征，“天無(wú)二日，國無(wú)二君。”故赤黃（赭黃）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黃規定為皇帝常服專(zhuān)用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初時(shí)，流外官和庶人可以穿一般的黃（如色光偏冷的檸檬黃等），至唐高宗中期總章元年（公元668年），恐黃色與赭黃相混，官民一律禁止穿黃。從此黃色就一直成為帝皇的象征。 唐高祖曾規定大臣們的常服，親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅制作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用朱色小科（小團花）綾羅制作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾制作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾制作，帶為銀銙（環(huán)扣）九品用青色絲布雜綾制唐朝帝王服作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時(shí)期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進(jìn)德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規定。據《新唐書(shū)·車(chē)服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝于帶上的懸掛鞢〓帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見(jiàn)上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時(shí)期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。《新唐書(shū)· 車(chē)服志》記載文官官服花式，有鸞銜長(cháng)綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。 唐代政府規定的服裝色彩制度，在實(shí)際生活中其實(shí)是無(wú)法徹底執行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之內，穿朱、紫、青、綠等色短衫襖，或在鄉間公開(kāi)穿這些顏色的袍衫，故又頒布過(guò)禁令。 唐代武官的服制花色，規定武三品以上、左右武威衛飾對虎，左右豹韜衛飾豹，左右鷹揚衛飾鷹，左右玉鈐衛飾對鶻，左右金吾衛飾對豸。又諸王飾盤(pán)龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書(shū)飾對雁。后又規定千牛衛飾瑞牛，左右衛飾瑞馬，驍衛飾虎，武衛飾鷹，威衛飾豹，領(lǐng)軍衛飾白澤，金吾衛飾辟邪，監門(mén)衛飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類(lèi)紋飾均以刺繡，按唐代服裝款式，一般應繡于胸背或肩袖部位。 唐代在戰場(chǎng)上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數60％，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。 鎖子甲即曹植表中所說(shuō)的環(huán)鎖鎧，《晉書(shū)·呂光傳》記載前秦呂光在進(jìn)攻龜茲城時(shí)見(jiàn)西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時(shí)西域康國向中原朝廷進(jìn)貢過(guò)此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰士使用。《唐六典》武庫令中記載著(zhù)弓、刀、甲的種類(lèi)，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯(lián)木排、皮排。據注明，藤、團、漆、木都是古制。
　　[編輯本段]五、唐代大袖衫
　　唐朝大袖衫唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時(shí)候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場(chǎng)合穿著(zhù)，穿著(zhù)這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱(chēng)"鈿釵禮衣"。 唐高宗以后，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

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