蘇州好吃的湯面太多了，老字號同得興、朱鴻興都深得蘇州人的推崇...確實，吃一回蘇式湯面才算是真正到過了蘇州。
眼睛一睜，他的頭腦里便跳出一個念頭。“快到朱鴻興去吃頭湯面！” —摘自《美食家》陸文夫筆下的朱自治對頭湯面的執(zhí)著，恐怕只有老蘇州才曉得其中的門道道。
過去，清晨5點多出門，穿過細長巷子，往“興”字頭的面館里一坐。堂倌哈著腰過來，右肩擔著的揩臺布在桌上撣撣，添上筷子，等你點吃、要求都交待了，全由他們一聲吆喝傳到灶上、傳到堂外的街道上。
“要末來哉……燜肉爆魚一碗，輕面重澆、免青寬湯、硬面一汆頭、澆頭過個橋” 喊得抑揚頓挫，有聲有調(diào)。
（“灶臺聽好了，燜肉爆魚雙澆面一碗，面少些，澆頭選大的，不要蔥蒜葉，湯要多，面要硬，澆頭另外盛個碟”）
如今的面館里難見響堂，今天和朋友去吃一碗“退隱”半個多世紀的蘇法鍋面。頭湯面怕是趕不上，特意錯了早高峰才慢吞吞地過去。
以前開在北塔寺附近的錢萬興，只聽好婆（奶奶）念叨過。老板叫錢福源，將康熙爺微服私訪時吃過并妙贊賜名的安徽一品鍋面和蘇面結合起來，做了這碗名噪一時的蘇式鍋面。50年代，公私合營之后，老板就關了店面，這面也逐漸失傳。今年2月份，錢福源的孫子在韓伯伯（蘇州民間美食家韓鶴峰）等人的扶持下還原了蘇式鍋面，錢萬興才重出江湖。
五福鍋面38元一份，再搭一碟姜絲正好。點好單，轉頭就瞧見韓伯伯捧著茶杯四處招呼，踱著步走到每桌，坐下來指點一二。
鍋面一上桌，我們就忙著拍照，大約是見我們還未動筷，韓伯伯走到我們這桌，笑道“面要坨了”。
【五福鍋面 38元／份】
朋友手忙腳亂的不知從哪下手，韓伯伯接過筷子動作利落地挑起面，抖上幾番，面就算松好了，澆頭和小寬面拌得勻稱，面條掛上了鹵汁，入嘴滑溜，溜躥起一陣撲鼻香氣。
“以前鍋面都是3、4個人一起吃的，碗這么大”邊說著韓伯伯用手比劃了個盆大小。“小時候要跟大人一起才能吃到，以前油更多，吃到嘴里油花直飄，好吃的不得了。”
五葷五素，俗稱五福。
五葷：去皮五花肉、開洋、干貝、蹄筋、蝦仁
五素：香菇、木耳、金針菜、筍片、油面筋
素澆頭開素油鑊（huo，油鍋），葷澆頭開豬油鑊，不能一鑊熟。
錢萬興的師傅對復原的蘇法鍋面的制法進行了改良，用少許高湯代替油，吃口更清爽，不同于以前面條、面澆直接在油鍋里煨制的濃油赤醬。
鍋面的湯和面是分開的，不像蘇面。
蘇州人對湯的講究，細致到骨子里。清晨3點，師傅們就要開始吊湯，要用新鮮的豬筒骨、扇骨、草雞、菌菇、肉皮等熬煮4-6小時，我們9點到店喝到的面湯吃口最好，滿滿的骨膠原讓湯入口“打嘴”，吃起來有厚度。
得到允許，我們進廚房參觀了起來。
煮面的阿姨麻利地抓起一把面，捋一捋就是2兩半的標配，轉身丟進大火滾沸的鍋里，
鍋邊一溜排配好的助汁，從竄邊（鍋邊一圈保持小沸）的高湯里舀起一勺添到碗里，這紅湯就算是配好了。等這2桶高湯用完，今天的面也就結束了。
只稍一會，面出水，長筷一挑，往觀音斗里一撥，迅速地在空中抖兩抖、翻兩翻，卷緊呈觀音頭。
裝碗要不拖水，不潑湯，全在轉身的瞬間一氣呵成。入碗要像鯽魚背，中間微微拱起，面條就像被人碼過一樣整齊。
光是這下面的功夫，沒個三四年也是做不來的。
在蘇州，春天是筍油面，夏天要吃楓鎮(zhèn)大肉面、三蝦面，秋天又到了吃蟹粉面的時候，冬天只要一碗溫暖敦實的蹄膀面。
吃的哪里是面，分明是四季時令。
一座城里幾步就是一個面館，十幾年的那都是小輩份。能開下去的面館，每家都有每家長，一口是吃不出高下。
但想吃這碗有滋有味的五福鍋面，你還得來錢萬興。
ENJOY TIPS
韓伯伯經(jīng)常巡店，邊吃面邊聽他講老蘇州的吃事，有趣
吃完鍋面，可以去隔壁的三萬昌喝茶，再打包些黃天源的糕團、杜三珍鹵味
五福鍋面限量，得趕早些去
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店名：錢萬興地址：高新區(qū)塔園路金山路交叉口北50米
時間：7：30-18：00
人均：20-40元
感謝：阿二的茶（土生土長的蘇州小娘魚，點一碗2兩半面要配三澆的吃貨。）
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